воскресенье, 28 сентября 2014 г.

Стихи русских поэтов. Млечный путь.



Чёрный бархат неба
Звёздами расшит.
Светлая дорожка
По небу бежит.
От края и до края
Стелется легко,
Как будто кто-то пролил
По небу молоко.
Но нет, конечно, в небе
Ни молока, ни соку,
Мы звёздную систему
Свою так видим сбоку.
Так видим мы Галактики
Родной далёкий свет —
Простор для космонавтики
На много тысяч лет.
Римма Алдонина

 

По Млечному Пути

Скажи, мой брат, откуда мы? -
Взорвавшись Светом во Вселенной,
Звездой погибшей рождены,
Её материей нетленной?!..
Или в Космическом Пути,
Гонимые Его дыханьем,
Проникшим семенем взросли
В Земле, во Чреве планетарном?
Колосьями пробились вверх,
Зерном рассыпались по спектру
И проложили путь для тех,
Кто в след идет на встречу ветру!..
*
Скажи, мой брат, Земля наш Дом -
Приют для звездных постояльцев?
Её Очаг горит огнем
Для галактических скитальцев.
Огнём Тепла, огнём Любви,
Или судьбы – огнём пристрастий?!
Мы с головы до ног в пыли
По Звездным тропам вечных странствий.
В мирах покрытых синим льдом,
Где нет для скорби утешенья,
Душе там снится отчий Дом,
Из прошлой жизни - след забвенья.
*
Мой брат, скажи, откуда мы? -
Несёмся Светом из Галактик!
Или ползём из пасти тьмы –
Холодной, чавкающей гати?..
Но, тьма, не наших душ удел,
Внутри мерцает блик надежды!
Кто Прометеем в миг сгорел,
Тот был зажжен Огнём  Безбрежным.
Пронизывая пустоту
И расщепляя тьму на атом,
Бредем по Млечному мосту -
В иных мирах открыть фарватер.
*
Скажи, мой брат, мы не одни
В Пространстве этом бесконечном?!
Здесь, на Земле, сочтём все дни
И снова в Путь, в Порядке Млечном!
К Огню, что не испепелил,
А Жизнь зачал, вздохнув ВСЕЛЕННО,
И миллиарды Звезд – Светил,
Родившись, вспыхнули мгновенно!
И тот Огонь, что в нас горит,
Мы пронесем в Пространстве - Светом!
Как будет Млечный Путь покрыт,
Мы вновь вернёмся за ответом!-
Скажи, мой брат, откуда мы?..

 Александр Галлицкий

Млечный путь
Месяца не видно. Светит Млечный Путь
Голову седую свесивши на грудь,
Спит ямщик усталый. Кони чуть идут
Звезды меж собою разговор ведут.
Звезды золотые блещут без конца
Звезды прославляют Господа Творца.
"Господи", спросонок прошептал ямщик,
И, крестясь, зевает, и опять поник
И опять склонил он голову на грудь.
И скрипят полозья. Убегает путь. 

Константин Бальмонт 

И млечный путь ... 

И Млечный Путь, и кроткий полумесяц,
И звёзды, и вода, и эта тишь.
Всё хорошо, что ж кормчий наш невесел?
Душе моя, душе, и ты молчишь.

Забыв о вёслах, погрузился в думы,
Головушку руками обхватив.
В дорожке лунной челн застыл бесшумно,
Знать, не к кому и незачем грести.

Иль не тебе сейчас зазывно светит
Огнями одинокое жильё?
Но он глядит не на красоты эти,
А в отраженье чёрное своё.

Забыв о веслах, погрузился в думы,
Головушку руками обхватив.
В дорожке лунной челн застыл бесшумно,
Знать, не к кому и незачем грести.

А без Надежды суетно движенье,
И прошлого никак не понести.
И наша жизнь не только отраженье,
Греби, родимый, есть куда грести.

Гони кручину, призывая Бога,
Остави отражение-тоску,
Под небом звёздным лунною дорогой
Плыви к тому живому огоньку.

С. Есенин

Млечный Путь

В небо необъятного Творенья
Взор благоговейный обрати:
В том тумане – звёздные скопленья,
Наши в них теряются ль пути?

В вышине небесного чертога,
Где простор вселенский столь широк,
Будто богатырская Дорога,
Путь ли человеческий пролёг?..

Там – в глубинах вечного Созданья,
В безымянной сумеречной мгле –
Словно протянулись расстояния,
Пройденные нами по земле.

Владимир Лучит 

* * *

Как Млечный Путь, любовь твоя
Во мне мерцает влагой звездной,
В зеркальных снах над водной бездной
Алмазность пытки затая.

Ты - слезный свет во тьме железной,
Ты - горький звездный сок. А я -
Я - помутневшие края
Зари слепой и бесполезной.

И жаль мне ночи... Оттого ль,
Что вечных звезд родная боль
Нам новой смертью сердце скрепит?

Как синий лед мой день... Смотри!
И меркнет звезд алмазный трепет
В безбольном холоде зари.

Максимилиан Волошин, Март 1907, Петербург

 

Дорога "Млечный Путь"

Скоро ночь на восток поклонится.
Петухи.
Вот спасибо тебе, бессонница,
За стихи.
И за тайны ночами поздними
При луне,
Что слегка приоткрыты звёздами
Были мне.
Про загадочный в бесконечности
Этот мир
Мне мигала морзянкой вечности
Альтаир,
Мне шепнула моя вселенская
Визави -
Сердце звёздное, будто женское,
Ждёт любви.
- От любимого жду известия.
"Где же он?"
- Он живёт на краю созвездия
Орион.
Шлю посланья ему сердечные
По лучу,
А однажды к нему навечно я
Полечу.
Под рассветную гаснет звонницу
Звёздный мир,
Я делила свою бессонницу
С Альтаир,
И успела строкой короткою
Ей черкнуть,
Что к нему ей лететь дорогою
"Млечный путь".

  Мария Манакова


НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты - вечности заложник
У времени в плену.
Борис Пастернак

Стихи про лису



Вы не видели в лесу
Ярко-рыжую лису?
Эта рыжая плутовка
След свой прячет очень ловко,
То по веточкам пройдёт,
То обратно повернёт.
Не распутать этот след –
Ни конца, ни края нет.
Только если очень тихо
Будем мы гулять в лесу,
То, быть может, повезёт нам
Встретить хитрую лису.
                            Т. Патракеева

 Повстречалась мне лиса
Любопытные глаза,
Притаилась за пеньком
Ярко-рыжим огоньком,
И спокойно наблюдает:
Кто в её лесу гуляет?!

                      Т. Ефимова
С ветки падал рыжий лист.
Дёрнул носом рыжий лис —
В рыжий день он шёл по следу,
А чьему — и сам не ведал.
Запах чудный лиса нёс —
В рыжий гриб уткнулся нос:
Хороша сестричка —
Рыжая лисичка!
                              Т. Гарг 
Я гулял вчера в лесу
И увидел там лису.
Рыжебокая лисица
Шла к ручью воды напиться.
Вдруг лиса остановилась,
Увидав вблизи меня.
Не успел шаг сделать я,
Как она в кустах уж скрылась.
                               М. Орехова
То по веточкам пройдёт,
То обратно повернёт.
Не распутать этот след –
Ни конца, ни края нет.
Только если очень тихо
Будем мы гулять в лесу,
То, быть может, повезёт нам
Встретить хитрую лису.

Л. Сашина

Лисица знает всё окрест
И много интересных мест,
Где можно мышкой поживиться,
А где в жару испить водицы,
И где петух с утра поёт
И ей покоя не даёт.
Курятник там и рядом лес, -
Вот где особый интерес.
Считает курочек она,
По языку течёт слюна.
Пленил лису куриный рай,
Но как пробраться ей в сарай?
Сидит на страже грозный пёс, -
Нигде нельзя просунуть нос.
Плутовка крутит так и сяк,
Не обмануть ей пса никак.
Но, обойдя сарай в обход,
Лиса в земле прорыла ход.
Во тьме воровка не видна,
Исчезла с курочкой она.
А на цепи всё дремлет пёс,
Подвёл собаку чуткий нос.
Проспал подругу и петух,
Во след лишь крикнул во весь дух.
Борис Соловьев

Лисица

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ощур сочилась тихо кровь.

1916
Сергей Есенин

суббота, 27 сентября 2014 г.

Хоста / Функия (Hosta, =Funkia)



Название дано в честь австрийского врача и ботаника Н. Хоста. Имеется и менее употребительное второе название "функия" - в честь немецкого фармацевта Х.Г. Функа. Произрастают в теплоумеренной зоне в Восточной Азии (Китай, Япония, Корея).Относили к семейству Лилейные (Liliaceae), но в последнее время выделили в отдельное семейство Спаржевые (Asparagaceae). Это травянистые корневищные многолетники.Корневище состоит из толстых шнуроподобных корней, залегающих на глубине 20-30 см. Высота растений варьируется от 5 до 120 см.
Листья - сердцевидные или ланцетные. Черешок длинный. Жилки на листьях - выраженные. Цвет листьев - светло- или тёмнозелёный, часто: с белыми или жёлтыми участками. Могут быть покрыты голубоватым налётом.
Цветение - лето и осень.
Цветки - воронковидные или воронковидно-колокольчатые, собранные в кистевидное соцветие.Соцветие часто - одностороннее. Соцветие - выше листвы.
Цвет цветков: белый, лиловый, сиреневый, фиолетовый.

Плод - трёхгранная коробочка. Семена сохраняют всхожесть до одного года.


Культивары и виды:

Декоративная капуста (Brassica oleracea var. acephala)



Brassica oleracea var. acephala, декоративная капуста, - из семейства Капустные (Brassicаceae). Двулетнее растение.

Растения формируют красивую розетку, напоминающую по форме раскрывающийся цветок. Хорошее украшение клумб, бордюров и рабаток. Высокорослые и среднерослые сорта и гибриды используют также в одиночных посадках.

Особенностью декоративных сортов капусты является то, что окрашивание листьев начинается только при установлении прохладной погоды, а наиболее интенсивную окраску растения приобретают при температуре ниже +10 C.

Для выращивания декоративной капусты лучше всего использовать семена гибридов первого поколения (на упаковке с семенами должен стоять значок F1) или пакетики с семенами определённых сортов, а не "смесь".
Нужны лёгкие, хорошо дре­нированные почвы, суглинистые некислые или супесчаные почвы, богатые гумусом. Если почва перенасыщена азотом, капуста теряет декоративность. Цветение: с конца июля до октября.

Семена можно посеять сразу в грунт: по 1-2 семени в одну лунку (глубина заделки 0,5см). Сроки (примерные): 25 апреля-9 мая. Лучше делать это в маленькой тепличке, покрытой нетканным укрывным материалом (агрил, лутрасил и т. п.). Высеянные прямо в грунт растения будут мельче, чем выращенные через рассаду, но "зацвести" успеют.
Расстояние между лунками - 5-7см.

Можно предварительно вырастить рассаду дома. Горшочки диаметром 3-4см наполняют питательной почвосмесью (смесью торфа, листовой земли и песка в соотношении 2:2:1), увлажняют её и сеют семена. В каждый горшок кладут по два семени и засыпают субстратом. Посевы следует поставить в хорошо освещённое, но прохладное место (не выше +18+20С). Если температура воздуха будет в пределах +18+20С, всходы появятся через 2-5 дней. При более низкой температуре прорастание семян задерживается.
Сеют в марте (последняя декада месяца)-апреле.  

Поскольку всходы часто поражаются "чёрной ножкой", почву перед посевом рекомендуется обработать раствором фунгицида или марганцовки (обладает фунгицидным действием).
Потом рассаду поливают умеренно, почву вокруг растений регулярно рыхлят и удаляют сорняки. 
Рассаду подкармливают дважды (нитроаммофоской или кемирой-универсал). Первую подкормку проводят при появлении второго настоящего листа, вторую — за две недели до высадки в открытый грунт.

Особое внимание следует обратить на температуру выращивания рассады. Чтобы растения не тянулись, их помещают в более прохладное, хорошо освещенное место (температура +12+16 °С).  


Через 35-40 дней закалённую рассаду высаживают в открытый грунт. На постоянное место высаживают в начале мая - во второй половине мая (в зависимости от региона), выдерживая, в зависимости от сорта, расстояние 25–50 см. Пересадку капуста переносит очень хорошо в любом возрасте.
Рассада декоративной капусты выдерживает понижение температуры до -4 °С. 

Уход: 

систематические прополка и рыхление почвы, а также подкормка – комплексными удобрениями или настоем коровяка. Их вносят с конца мая до конца июля, на богатых почвах – один раз в 15 дней, на бедных – раз в 7–10 дней. Не стоит подкармливать декоративную капусту навозом. Иначе вы получите растения с огромными листьями, с преобладанием в окраске зелёных тонов. 
Во взрослом состоянии декоративная капуста выдерживает кратковременное понижение температуры до -8-12С.
Декоративная капуста может расти в полутени. Только в этом случае она будет мельче и окраска станет не столь интенсивной, как на солнце.
Следует обильно поливать в сухую погоду. Естественно, что в начале роста регулярные поливы необходимы.

Декоративная капуста растет быстрее, чем кочанная.
Цветение (настоящее) происходит на второй год после посева в июне-июле, затем - образуются семена. 
Как и другие виды капусты, декоративная повреждается улитками и слизнями (в сырую погоду), а гусеницы-белянки за пару недель могут лишить растение всей привлекательности. Но так как для еды эта капуста не предназначена, можно опрыскать её любым инсектицидом.
От слизней также помогает посыпание земли вокруг растений молотого перца - чёрного или красного, горчицы, золы или опавшей хвои. 
Поможет в борьбе с гусеницами бабочки белянки также опрыскивание после дождя раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды).  

Декоративная капуста может радовать вас до Нового года, если вы пересадите её в большой цветочный горшок и занесёте в помещение. Каждую капусту выкапывают вместе с земляным комом, высаживают в отдельный просторный горшок / контейнер.

В квартире предоставьте капусте самое освещённое место и самое, при этом, прохладное.
На застеклённом балконе капуста продержится ещё дольше, чем в квартире.

В цветочных магазинах при составлении букетов также теперь часто используют сорта декоративной капусты, имеющие большую розетку на высокой ножке.  

Осенние работы в саду



В сухой, тёплый день, когда уже листва с деревьев и кустарников опала, можно приступить к предзимней обработке сада.
Это очень важный этап в жизни сада. От обработки осенью многое зависит. Вредители и возбудители болезней не должны уйти на зимовку вместе с садом, затаиться внутри деревьев и кустарников, а также в листовом опаде, растительных остатках или в почве.
1. Удаляем все сорняки, опавшие листья, обрезанные ветки. Все растительные остатки сжигаются, только это способствует уничтожению насекомых-вредителей сада и болезнетворных микроорганизмов, которые приготовились переждать зиму.

2. Ловушки (сезонные) для насекомых-вредителей снимают с деревьев и также сжигают.

3. Стволы старых деревьев зачищают щётками от отмершей коры и лишайников, а потом - белят мелом или известью.

Осенняя побелка кроме дезинфицирующей функции выполняет и защитную функцию, то есть защищает стволы деревьев от морозобоин (повреждений морозом), что очень важно (ведь через морозобоины облегчают проникновение в деревья и кустарники вредителей и патогены, вызывающие болезни (грибы)).

Именно в сухой, безветренный день проводят опрыскивание яблонь и груш от парши.

Чтобы уничтожить возбудителя парши проводят азотное опрыскивание (500г мочевины растворяют в 10л воды). Данным раствором тщательно обрабатывают ствол и ветви деревьев, опавшие листья и почву.
Осеннее опрыскивание бордоской смесью - хорошая профилактика грибных болезней семечковых культур (яблони, груши, айва и т.п.), косточковых культур (вишня, слива, абрикос), а также винограда, крыжовника, смородины и др. культур.

С помощью этого опрыскивания борются с монилиальным ожогом, клястероспориозом, коккомикозом и др. грибными болезнями.

Для осеннего опрыскивания готовят более концентрированный раствор, чем для весеннего, ведь листьев, которые раствор может обжечь, уже нет на деревьях и кустарниках. 

Покупают готовую 3-х процентную бордоскую смесь (порошок, который разводят по инструкции) или готовят смесь самостоятельно:
-300 г. медного купороса;
-400 г. извести;
-20 л. воды.

Медный купорос и известь растворяют в воде и так готовят 3 %-ую бордоскую смесь.
Вместо бордоской смеси можно использовать так называемую бургундскую смесь. Способ приготовления её аналогичен способу приготовления бордоской смеси, но вместо извести берут кальцинированную соду. Для приготовления 3%-ой бургундской смеси надо взять 300 г. медного купороса и 250 г. кальцинированной соды.
Чтобы раствор при опрыскивании лучше прилипал к растениям, в него добавляют растворённое в горячей воде хозяйственное или дегтярное мыло (а в бордоскую смесь мыло нельзя добавлять, так как из-за мыла раствор сворачивается в нерастворимые комочки).

В сентябре:


Санитарная обрезка и подкормка плодовых деревьев:

Проведите санитарную обрезку деревьев, вырезав на кольцо все засохшие и больные ветки, которые на фоне еще не опавших листьев хорошо заметны. Все срезы замажьте садовым варом. Детальную обрезку проводите весной до распускания почек.

Осенью, в период интенсивного роста корней, яблони и груши нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Под яблоню примерные нормы удобрений из расчета на 1 м следующие; 3—5 кг органических 10—12—калийных и 30—40 г суперфосфата.

Если почва под кроной ничем не занята, удобрения равномерно распределите по всей площади проекции кроны и заделайте их перекопкой или рыхлением. Если земля сухая, надо ее как следует полить, а потом подкормить и перекопать.

Когда почва в саду находится под задернением, удобрения вносите локально, выкапывая по проекции кроны ямки полуметровой глубины и заполняя их удобрениями, перемешанными с землей. Если удобрения не смешать с землей, они из-за высокой концентрации не только не усваиваются корнями, но и обжигают их.

В конце сентября перекопайте почву в приствольных кругах новосадок груши. Глубина перекопки вблизи штамба—5—8 см, на удалении—12—15 см. Одновременно с осенней перекопкой вносите в приствольные круги суперфосфат и хлористый калий.

Если помимо минеральных удобрений будете использовать органические, то дозы первых уменьшите на одну треть. Органические удобрения обычно вносят один раз в три года, минеральные — ежегодно.

В последующие годы, до вступления деревьев в полное плодоношение, так же содержите почву в приствольных кругах и вносите удобрения в почву в тех же дозах, что и в первый год после посадки, только учтите, что площадь приствольного круга с возрастом деревьев расширяется и соответственно количество вносимых удобрений надо увеличивать.

Груша предъявляет повышенные требования к калию, поэтому на почвах, бедных этим элементом, дозу калийных удобрений увеличьте примерно на 20%. На 4—5-й год после посадки удобрения рекомендуется вносить в траншеи или скважины, размещаемые по периферии кроны или на небольшом удалении.

При таком внесении количество удобрений рассчитайте по объему траншей. Так, если он равен объему посадочной ямы, то и удобрений вносите столько же, сколько в посадочную яму. При внесении в траншеи фосфорные удобрения давайте из расчета на 4 года, калийные — на 2.

У плодоносящих деревьев осенью перекопайте приствольные круги на глубину 10—12 см, затем междурядья на глубину 15 см. Одновременно внесите фосфорные и калийные удобрения, а навоз или компост на тяжелых почвах вносите один раз в 2 года.

Способы внесения удобрений в этот период следующие: сплошной по всему междурядью, в приствольные круги или в траншеи. Норма удобрений при внесении в приствольные круги из расчета на 1 м квадратный: суперфосфата — 50—60 г, хлористого калия —20—25— на легких почвах, 1 5—20 г — на тяжелых, навоза или компоста—2—3 кг.

В траншеи фосфорные и калийные удобрения вносите через те же промежутки времени, что и в молодых садах.

В середине сентября под перекопку приствольных кругов молодых растений ирги внесите 70—90 г фосфорных и 50—60 г калийных удобрений на 1 м квадратный. Под плодоносящие растения под перекопку дайте на куст 300—500 г калийных и 600—800 г фосфорных удобрений. Органику вносят один раз в 2—3 года (2—3 ведра на куст) под осеннюю перекопку, чередуя их с фосфорно-калийными удобрениями.

Осенью под рябину при перекопке почвы на 1 м квадратный приствольного круга вносите по 3—4 кг органических удобрений (один раз в 2 года), 30—40 г гранулированного суперфосфата и 10—15 г хлористого калия.

В сентябре:

Соберите технические сорта винограда. Его можно переработать на сок или натуральное виноградное вино. Продолжается сбор урожая плодовых культур и его переработка.

В третьей декаде месяца убирают зимние сорта яблок, позднеосенние сорта груш. Чем аккуратнее вы снимете яблоки и груши, тем дольше они будут храниться. Собирайте плоды двумя руками, придерживайте ветку, когда рвете плод. Обычно яблоко срывают так, чтобы обрыв произошел в месте прикрепления. Обрыв плодоножки приводит к загниванию плодов во время хранения. При обрыве с плодушками травмируются плодовые ветки. Им требуется не менее трех лет на восстановление. Не стоит резко отпускать ветку: часть плодов обязательно упадет на землю.

Существуют транспортабельные сорта, устойчивые к механическим повреждениям, ушибам, нажатиям. К таким относится «Ранет Семиренко», «Росавка». А «Кальвиль снежный» восприимчив даже к нажатию пальцем. Подготовьте для хранения нежных сортов яблок ящики, выстелите их дно стружками. С высокорослых деревьев урожай собирать гораздо сложнее. Воспользуйтесь плодосъемниками. Убирать плоды лучше в сухую безветренную погоду.

После того как урожай собран, его нужно убрать и хранить в подвале. Во время уборки урожая не забывайте снимать мумифицированные и гнилые плоды. Закопайте их в землю. Это один из эффективных способов борьбы с вредителями и болезнями.

Производят черенкование смородины. Заготавливают однолетние вызревшие побеги. Их нарезают на черенки по 15—20 см, очищают от листьев, высаживат на заранее подготовленный участок так, чтобы верхняя почка находилась над землей. При черенковании крыжовника листья на двух верхних почках не обрывают. Высаженные черенки накрывают полиэтиленовой пленкой и регулярно умеренно поливают.

Подготовьте почву под ягодники. Внесите удобрения. Произведите глубокую вспашку. Несмотря на проведенные работы по защите сада, к осени в кронах яблонь и груш накапливается большое количество спор парши, в кронах вишен и слив — спор коккомикоза и клястероспориоза. Поэтому после сбора плодов, в начале листопада, кроны плодовых деревьев необходимо обработать. Необходимо собрать и закомпостировать опавшие листья, закапывание листьев в почву улучшает условия перезимовки патогенных грибов. 

В сентябре:
Сбор урожая яблок:

Основные работы этого месяца опять же связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Неопытные садоводы часто передерживают яблоки на дереве, пока они не перезреют и не осыплются. Такие плоды теряют вкусовые качества и не могут долго храниться. Кроме того, опоздание со сбором урожая истощает дерево, что затем отрицательно скажется на его перезимовке.
Яблоки имеют съемную и потребительскую зрелость. Съемная зрелость наступает, когда плод останавливается в росте, но в это время яблоки не всех сортов годны к употреблению. Характерные признаки съемной зрелости — легкое отделение плодоножки от веточки, коричневатая окраска семян, уменьшение плотности мякоти плода, смена зеленой окраски кожицы плода на зелено-желтую или желтую.

При потребительской зрелости плоды приобретают характерные для каждого сорта окраску, аромат и вкус. У летних и ранне-осенних сортов съемная и потребительская зрелость совпадают. Зимние сорта дозревают после съема с дерева и приобретают потребительскую зрелость в процессе хранения.

В первой половине сентября собирайте яблоки сортов Коричное полосатое, Боровинка, Мелба, Десертное Петрова, Бессемянка Мичурина, Осенняя радость, Народное, Золотая осень, Бархатное, Анис полосатый и алый, Штрейфлинг и др.

Во второй половине сентября приступайте к сбору яблок зимних сортов — Антоновки обыкновенной, Славянки, Раменского, Уэлси, Беркутовского, Звездочки, Маяка и др. В самом конце месяца или начале октября снимайте позднезимние сорта яблок — Спартан, Кортланд, Ренет Кичунова, Богатырь, Мартовское, Спартак, Витязь и др.

Снимайте яблоки аккуратно, чтобы не повредить плод ушку — основу будущего урожая — и сами плоды. Охватите яблоко рукой снизу, упираясь кончиком указательного пальца в место прикрепления плодоножки к веточке, слегка поднимите его вверх и, немного поворачивая по радиусу, оторвите.

Яблоки лучше собирать утром, чтобы они успели остыть за ночь. Сразу же отнесите их в холодное темное помещение, Если плоды мокрые от росы или дождя, обсушите их под навесом, но не вытирайте, чтобы не уничтожить естественный восковой налет, необходимый для хранения.

Для длительного хранения годятся только здоровые плоды, без царапин, проколов и червоточин. При перевозке оберегайте их от ушибов. Храните яблоки в ящиках, лотках, полиэтиленовых пакетах в холодных темных комнатах или подвалах.

Сбор урожая груш и рябины:

В первых числах сентября заканчивайте съем плодов осенних сортов груши. В последних числах месяца, а если позволяют погодные условия, то и несколько позже, приступайте к сбору плодов позднеосенних и зимних сортов груши.

Приступайте к сбору красной рябины. Снимайте ее целыми гроздьями, осторожно срезая или обламывая. При этом старайтесь не повредить замещающие почки, расположенные близко от щитка.

Если плоды невежинской рябины предназначаются для длительного зимнего хранения, собирайте щитки с листьями. Расстелите их на чердаке слоем в 10—15 см, и храните в течение всей зимы. 

Уход за ягодниками в сентябре:

В середине сентября на грядки с доращиванием одно-, двулетних растений жимолости съедобной вносят на 1 м квадратный: по 30—40 г гранулированного суперфосфата и 10—15 г калийной соли. Это способствует вызреванию побегов и лучшей перезимовке растений. 

После сбора урожая растения актинидии подкормите фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания побегов и повышения их зимостойкости. В почву под кусты внесите по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли и перекопайте ее на глубину 15—18 см.

Один раз в 2 года почву около растений мульчируйте листовым компостом или перепревшим навозом слоем толщиной до 10 см.

В начале сентября под лианы лимонника внесите фосфорно-калийные удобрения из расчета 30—40 г простого суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 м квадратный.

В середине сентября взрослые кусты калины для лучшей перезимовки подкормите фосфорно-калийными удобрениями — по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 м квадратный. На кислых почвах в это же время внесите по 200—300 г извести на 1 м квадратный и осторожно перекопайте участок.

При уходе за плодоносящими растениями шиповника при осенней перекопке прикустной полосы внесите на 1 м квадратный по 5—6 кг перегноя или компоста, 30—40 г простого суперфосфата и 20—30 г калийной соли.

Хорошие результаты дает внесение древесной золы — 50—60 г на 1 м квадратный. Если эти удобрения не удалось внести в почву осенью, сделайте это под перекопку весной (в апреле), но добавьте азотные удобрения —20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры на 1 м квадратный.

Перед осенней выкопкой растений обязательно ошмыгните с них листья. В питомниках осенью перед выкопкой саженцев применяют химические препараты, способствующие опадению листьев. После дефолиации (так называется этот прием) движением руки снизу (от земли) вверх (а не наоборот, чтобы не повредить почки) обрывают все листья, то есть проводят ошмыгивание.

Это позволяет предотвратить усыхание саженцев. Дело в том, что при выкопке растений нарушается поглощение влаги корневыми волосками, а листья, если их оставить, будут продолжать функционировать, испаряя воду за счет имеющихся в растении запасов и тем самым, иссушая его. Чем больше поверхность и количество листьев, тем сильнее будет усыхание. Проводить ошмыгивание можно только в период, близкий к естественному опадению листьев, когда они уже выполнили свою основную роль.

Диспропорцией между поглощением влаги и испарением ее листьями вызвана и рекомендация чаще практиковать осеннюю посадку. Весной бывает, что сразу же после посадки быстро устанавливается довольно высокая температура воздуха, приводящая к интенсивному распусканию почек и образованию испаряющей листовой поверхности, в то время как неоправившиеся корни еще не в состоянии поглощать почвенную влагу.

Это приводит к ослабленному развитию куста, а черенки, не успевающие за короткий период образовать корни, в таких условиях сначала подсыхают, а затем гибнут. В связи с этим осенняя посадка черенков и саженцев ягодных кустарников наиболее целесообразна.

На малоснежных участках при этом возможно подмерзание ослабленной корневой системы. Чтобы этого не случилось, саженцы на зиму лучше прикопать, хорошо замульчировать вокруг них почву толстым слоем торфа или листьев и коротко обрезать весной, чтобы предохранить почки от распускания.

В плодоносящих насаждениях малины частично удалите корневые отпрыски и побеги замещения. В насаждениях восьми-, десятилетнего возраста омолаживайте кусты, удаляя старые корневища. Под перекопку на 1 м квадратный внесите 40—50 г гранулированного суперфосфата и 30—40 г сернокислого калия, перегной или торф в виде мульчи.

Приступайте к уборке предшествующих культур и подготовке почвы под осеннюю посадку. В конце сентября — начале октября проведите неглубокую «грубую» перекопку почвы в междурядьях и под плодоносящими кустами— пласт земли переворачивайте, но не разбивайте. Создание глыбистой поверхности под зиму способствует лучшему влагозадержанию.

Кроме того, глыбы лучше промерзают, вследствие чего зимующие личинки вредителей гибнут. Перед перекопкой разбросайте по поверхности почвы в зоне расположения корней органические удобрения (10—15 кг под куст) или минеральные (100—200 г суперфосфата и 30—50 г сернокислого калия). Сложные удобрения, содержащие много азота, лучше использовать весной.

Опавшие листья можно заделать в почву при перекопке, если не было сильного распространения болезней, в противном же случае их лучше сгрести граблями и перенести в компостную кучу или сжечь.

Актинидия (Actinidia)


Актинидия полигамная (Actinidia polygama):

В Приморском крае актинидия полигамная произрастает естественным образом. Это лиана до 6 метров длиной. Цветы- крупные - до 2,5 см в диаметре, ароматные. Продолжительность цветения - примерно 2 недели.
 
Плоды - продолговатые, до 5 см в длину и шириной до 2 см. В зрелом виде их цвет - оранжевый. 


Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta): 

У нас в Приморском крае она также произрастает свободно. Особенно она становится заметной осенью, когда её листочки начинают менять цвет: кончики листьев становятся белыми, а затем розовыми и ярко-розовыми.

Цветёт около 3 недель, потрясающий аромат. Плоды продолговатые,зелёные, съедобные.

Растение двудомное. Очень вкусные плоды!
 


Актинидия аргута (Actinidia arguta):

 

Ещё одна актинидия, произрастающая в Приморье. Это самая крупная деревянистая лиана в нашем лесу, её длина до 25 метров.
Двудомное растение.

Цветы очень душистые.
Плоды - разной формы: продолговатые, как у актинидии коломикты, овальные, шарообразные. В зрелом виде плоды зелёного цвета, сладкие.


Актинидия острая (аргута):

Морозостойкая быстрорастущая лиана. В благоприятных условиях достигает высоты до 25-30 м при диаметре ствола у корневой шейки 10-20 см. Стволы выглядят как мощные канаты, которые обвивают ближайшие опоры. Взбираясь по ним до самой вершины, лиана на просторе развивает густую крону. Очень декоративно смотрится осенью, когда крупные округло-яйцевидные листья окрашиваются в жёлтые и светло-жёлтые тона. Дополнительным украшением в пору плодоношения являются разнообразные по форме плоды - ягоды (3x2 см), тёмно-зелёные, мясистые, одноцветные или с одной стороны с "загаром", в зрелом состоянии - мягкие, с запахом ананаса, съедобные, сладкие на вкус.

Используют в качестве плодового и декоративного растения для вертикального озеленения, высаживая около дома или ограды.

Размножение отводками, черенками, семенами.

Размножение семенами: перед осенним посевом семена смешивают с песком и высевают в ящики или парники, которые укрывают на зиму, при весеннем посеве применяют двухмесячную стратификацию.

На постоянное место растения сажают в 2-3-летнем возрасте, но не позднее 4 лет. Обеспечивают дренаж, в посадочную яму вносят удобрения, после посадки обильно поливают. Затем почву мульчируют торфом или компостом. Расстояние между растениями при посадке не менее 2 м.

Формируют растение в 2-е основных лозы. Удаляют сухие, слабые и лишние побеги. Лучшего развития лианы достигают на хорошо дренированных, богатых почвах, с нейтральной или близкой к ней реакцией среды. Не переносят застоя грунтовых вод и известь.

Уход - неглубокое рыхление почвы, полив (растение плохо относится к сухости почвы и воздуха), обеспечение опорами. Ежегодно проводят санитарную обрезку. Обрезают обычно летом, прореживая крону, или поздней осенью.



Актинидия коломикта выращивается наиболее часто:

Сейчас известны около 28 сортов. Они различаются по срокам созревания плодов.

Ранние сорта – 'Изобильная', 'Парковая', среднеспелые – 'Медок', 'Изящная', позднеспелые – 'Приусадебная', 'Абрикосовая'.

Другое различие – аромат мякоти: ананасовый у 'Королевы сада' и 'Марицы', яблочный – у 'Приморской' и 'Прелестной', земляничный – у 'Народной' и 'Университетской', мармеладовый – у 'Виноградной', актинидиевый – у 'Вафельной' и 'Сластены', перечный – у 'Абрикосовой'. 

Основной вкус у большинства сортов сладкий; кисло-сладкий – у 'Народной', 'Монетки' и 'Сороки'.

Для средней полосы европейской части России наиболее перспективны 'Ананасная', 'Клара Цеткин', 'Медок', 'Победа', 'Юбилейная', 'Урожайная', 'Изобильная', 'Лакомка', 'Зеленоплодная' и 'Находка'. Они дают более 5 кг плодов с одного растения и вполне зимостойки.



Размножение актинидии черенками:
 


Черенки нарезают с верхней части побега так, чтобы на каждом черенке было 2–3 почки или 2 междоузлия. Мягкую верхушку побега и нижние листья удаляют, верхний лист срезают наполовину.

Черенки высаживают на открытом воздухе в субстрат, который готовят так: снизу укладывают слой дренажа, затем – слой перегнойной земли с примесью песка толщиной 10–12 см, сверху – 5-сантиметровый слой промытого речного песка. Черенок погружают в субстрат до верхней почки, плотно закрывают плёнкой и притеняют. Опрыскивают два раза в сутки. С появлением первых двух боковых побегов из пазушных почек и корней (через 25–30 дней) посадку начинают проветривать. С середины августа, когда ночи становятся заметно холоднее, укоренённые черенки закаливают, оставляя их ночевать без укрытия. На зиму утепляют листьями и лапником.

Ещё размножают отводками. Можно семенами.

Семена перед посевом весной нуждаются в 1,5-двух-трёхмесячной стратификации. Если сеять под зиму, то стратификация не нужна.


Актинидия предпочитает хорошо освещённые тёплые места с рыхлой водо- и воздухопроницаемой почвой, но выносит и полутень. Её корни располагаются на глубине 20-40 см. Она не любит застойного увлажнения почвы и сухого воздуха.

Лучшее время посадки – первая декада мая. Размещение – в один ряд на расстоянии 2–2,5 м. Корневую шейку не заглубляют. Лучше приживаются саженцы с закрытой корневой системой.

Двудомным видам на пять-семь «женщин» нужен один «мужчина».

При посадке для каждого саженца готовят яму шириной и глубиной не менее 60 см. На дно укладывают дренаж из битого кирпича и гравия толщиной 10–15 см. Вынутую почву перемешивают с перепревшим навозом (8–10 кг), добавляют древесную золу (300–400 г), суперфосфат (200–300 г), а на тяжёлых почвах - ещё 1–2 ведра песка. Кислотность смеси должна быть pH 6–7.

Поскольку актинидии – лианы, то лучше и удобнее всего им расти в вертикальной культуре на шпалерах. Для устройства шпалеры нужно вкопать несколько столбов высотой не менее 2 м на расстоянии 2 м друг от друга, а между ними натянуть несколько рядов проволоки или провода в изоляции. Шпалера должна быть ориентирована с востока на запад.

Уход за актинидией сводится к борьбе с сорняками, рыхлению почвы и поливу.

Первые 2–3 года актинидии не подкармливают. Затем ежегодно, в конце апреля, дают 30 г аммиачной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м, а летом поливают раствором «Кемиры» (20 г на 10 л воды). В конце сентября под перекопку вносят по 20 г суперфосфата и калийной соли на каждое растение.

Обрезку делают после листопада, во второй половине сентября, и только спустя три года после посадки.

Ранней осенью и ранней весной, когда идёт сокодвижение, актинидии обрезать нельзя, так как они имеют свойство буквально истекать клеточным соком («плачут», как берёзы), могут ослабеть и погибнуть. Весеннюю обрезку можно проводить в конце мая - начале июня. У взрослых растений ежегодно укорачивают побеги на половину – треть их длины и вырезают ветки, загущающие крону.

Омолаживающую обрезку делают в 7–10-летнем возрасте, обрезая растение на пень длиной 30–40 см.

Зимой, первые 2–3 года после посадки лианы снимают со шпалер, укладывают на землю и укрывают торфом, сухими листьями и лапником. Взрослые растения зимуют без укрытий.

Актинидии практически не страдают от вредителей и болезней. Очень редко их поражает пятнистость листьев и серая плодовая гниль. Зато у молодых актинидий есть неожиданный враг – кошки, которых привлекают ароматные вещества, содержащиеся в корнях и сломанных веточках. Если кошка изжует несколько побегов – ничего страшного, а вот если докопается до корней… Так что молодые растения необходимо огораживать металлической сеткой. Взрослым растениям кошки не опасны.